Pagina 2 van 2
Geplaatst: 18 mei 2009 14:01
door Robbie
Hiermee gaat het lukken..
(screen.width/2)){this.width = (this.width/2)}" onclick="javascript:if(this.width > (screen.width/2)){this.width = (this.width/2)} else {this.width = (this.width*2)}" border="0" alt='Posted image: Click to resize'>
Je kunt er ook een met 2 poten gebruiken maar dan is het risico groter dat je je lagers beschadigt!
Geplaatst: 18 mei 2009 16:00
door Jon
Inderdaad, daarmee is het gelukt. Ik denk dat ik de stuurbekrachtiging er maar uitsloop, dan krijg ik misschien wat meer power in de armen. Wat zit dat spul vast zeg. Ik heb de oude schijf door geslepen. Zodadelijk maar 's 'n testritje maken.
't Is wel ff wat anders dan m'n 205 zeg...
Allen bedankt voor de tips!
Groet, Jon.
Geplaatst: 19 mei 2009 11:16
door Jon
Zo dun was de schijf ondertussen:
(screen.width/2)){this.width = (this.width/2)}" onclick="javascript:if(this.width > (screen.width/2)){this.width = (this.width/2)} else {this.width = (this.width*2)}" border="0" alt='Posted image: Click to resize'>
En nu ziet hij er zo uit:
(screen.width/2)){this.width = (this.width/2)}" onclick="javascript:if(this.width > (screen.width/2)){this.width = (this.width/2)} else {this.width = (this.width*2)}" border="0" alt='Posted image: Click to resize'>
Hij remt nu wel erg goed. Volgende week APK???
:)
Groet, Jon.
Geplaatst: 19 mei 2009 12:44
door Gerhart
Lijkt wel een elpee met al die groeven (voor de jongelingen: een LP of langspeelplaat is de prehistorische voorganger van de CD).
Is in elk geval wel de moeite om ze te vervangen.
Geplaatst: 24 jun 2009 16:32
door Bommel
Hoe krijg je nu de remschijf weer op de naaf bevestigt?
Kan dit thuis in de bankschroef, of hoe hebben jullie dat gedaan.
Geplaatst: 24 jun 2009 20:16
door Gerhart
- schijf in de bankschroef
- naaf erin hangen
- alle bouten erin schuiven
- bouten goed invetten (schroefdraad)
- bij voorkeur eerst met twee bouten/moeren de naaf helemaal tegen de schijf trekken.
Moeren wel met de platte kant naar de naaf toe!
Hierna de ander bouten op dezelfde manier erin trekken.
Geplaatst: 25 jun 2009 19:17
door Bommel
Wat te doen als je de as moer op het juiste koppel hebt aangedraait, maar je kan geen splitpen door het gaatje doen.
Hoe los je dat op?
Meer onderlegringen onder de moer?
Geplaatst: 25 jun 2009 19:55
door Gerhart
Net zolang doordraaien tot je de splitpen er wel in kan doen.
Geplaatst: 25 jun 2009 20:28
door Bommel
Maar draai je de lagers dan niet te strak tegen elkaar? Want in het Chilton boek wat ik heb, daar staat 135 Nm voorgeschreven.
Geplaatst: 26 jun 2009 08:02
door Gerhart
Nee, de lagers worden door de afstandbus en de brede binnenringen op de juiste afstand gehouden. Verder draaien heeft geen enkel gevolg voor de lagers.
Als het goed is, staat in je Chilton ook geschreven wat ik al heb getypt.
In het werkplaatshandboek van Dodge in elk geval wel.
Aandraaien tot voorgeschreven moment, daarna doordraaien tot je de splitpen kan monteren.
Geldt trouwens altijd voor een bout met kroonmoer en splitpen; dus ook bij de spoorstang en drag link etc.
Geplaatst: 27 jun 2009 17:39
door Bommel
Weet iemand ook welke draad er in de vooras zit.
En dan bedoel ik waar de draadeinden in komen voor de veerbladen aan de passagiers kant. Ik moet hier namelijk 2 bouten voor hebben maar ik weet niet welke draad dat dit is....
Bedankt....
Geplaatst: 02 jul 2009 10:54
door Bommel
Heren om even terug te komen op het bovenstaande.
Ik ben er nu achter dat de tapeinden die in de vooras zitten 9/16 UNC draad is. Helaas hebben ze bij mij op het werk alleen maar 9/16 UNC maar die zijn veel te kort.
Nu zou ik graag jullie mening willen over mijn volgende gedachten. Ik dacht de tapgaten in de as op te boren naar 15 mm, en er dan M16 in te tappen. En dan met een M16 bout te wertken van 10.9 kwaliteit?
Is het aan te raden of lijkt dat jullie te gevaarlijk?
Geplaatst: 02 jul 2009 11:10
door Robbedoes
Bommel,
als je een gat van 15mm boort en er vervolgens M16 in tapt, heb je een schroefdraad met een borsthoogte van slechts 0,5mm en daaruit volgt dat je alleen M16x1 (zeer fijn) schroefdraad zou kunnen gebruiken.
Ik zou eerder kiezen voor M16x1,5 (fijn), maar dat is persoonlijk.
Hieronder een tabelletje van boormaten:
M16x2 - 14mm voorboren,
M16x1,5 - 14,5mm voorboren,
M16x1 - 15mm voorboren
Overigens is een hoge(re) sterkte van de tapeinden niet voldoende.
De originele tapeinden hebben nl 'gerold' schroefdraad, wat sterker is als 'gesneden' schroefdraad.
Als je toch gaat voor metrisch, zorg er dan voor dat dit ook in orde is.
Let er dan ook op, dat alle boutgaten (waar de nieuwe metrische tapeinden doorheen moeten) opgeboord dienen te worden met een overmaat van ongeveer 0,1 mm bovenop de buiten diameter van de tapeinden, zodat de boel niet onder spanning of met geweld gemonteerd moet worden.
(Snapt iedereen het nog een beetje?)
Geplaatst: 02 jul 2009 13:47
door Bommel
Robbedoes,
Bedankt voor het geheugensteuntje. Je hebt helemaal gelijk. Ik had me inderdaar verkeken bij de voorboordiameter. Maar je hebt gelijk.
Ik weet niet wat de sterkte is van de draadeinden die bij de verhogingset hebben gezeten en of het nu gerolde of gesneden draad is.
wat betreft de draad, 9/16 UNC heb je dus 12 windingen per inch. Dit is dan 2.115 mm per winding. M16 heeft dan 2 mm per winding dus daar zit je al beter. Dan ga ik toch nog qua sterkte denk ik een durlock bout te nemen, deze hebben 12.9 qualiteit. tevens ben ik dan van een diameter 14 naar 16 mm gegaan wat ook nog eens sterker is.
Ik denk dat ik dan redelijk veilig zit.
Maar ik geef je gelijk, een fijnere spoed zou nog beter zijn, maar aangezien ik een dikke 25 mm aan draad in de as heb, zit ik daar ook goed.