Haai mede dodgers..
het heeft even geduurd maar we hebben weer een ervaring erbij..
Vandaag reed ingrid in de dodge en zowel de temperatuurmeter als de oliedruk meter en zelfs de benzine meter (die nooit uitslaat) stonden helemaal naar rechts..
bij stationair draaien lopen de meters iets terug, maar zodra je gas geeft vliegen ze weer naar rechts..
oliepijl en koelvloeistofpijl zijn goed dus dat is het niet..
Zit zelf te denken aan een sluiting of verkeerde massa in het dashboard.. Maar we horen graag de meningen van anderen zodat we in ieder geval met een gerust gevoel kunnen rijden..
En misschie heeft iemand dit ook al eens meegemaakt dan weten we waar we moeten gaan zoeken..We hopen dat iemand een passend antwoord heeft maar ben bang dat dat er niet is..
Alvast bedankt voor de reacties van jullie..
Gr, Henton & Ingridje
eindelijk weer eens wat te vragen - wie heeft er antwoord ??
-
Tonnie Wittenaar
- Site Admin
- Berichten: 564
- Lid geworden op: 07 nov 2001 23:19
- Locatie: Daarlerveen (Ov)
- Contacteer:
Zoals het er naar uitziet is je spanningsregelaar die achter op het dashboard zit naar z'n grootje.
Dit is een metalen blokje van ongeveer 5x2x2 cm die je er zo af kunt trekken, hij zit met 3 pennen in de print gestoken.
Deze spanningsregelaar zorgt ervoor dat de instrumenten altijd een constante spanning van 5 volt hebben zodat de meters niet heen en weer slingeren bij accuspanning variaties.
Suc6
Dit is een metalen blokje van ongeveer 5x2x2 cm die je er zo af kunt trekken, hij zit met 3 pennen in de print gestoken.
Deze spanningsregelaar zorgt ervoor dat de instrumenten altijd een constante spanning van 5 volt hebben zodat de meters niet heen en weer slingeren bij accuspanning variaties.
Suc6
'77 W200 Standard / 318ci V8 / 2-bbl
'85 B250 VAN 360ci V8 / 4bbl Quadrajet
'85 D350 Crewcab Longbed 3" Body Lift / 360ci V8 / 4-bbl Quadrajet
'85 B250 VAN 360ci V8 / 4bbl Quadrajet
'85 D350 Crewcab Longbed 3" Body Lift / 360ci V8 / 4-bbl Quadrajet
-
105-1046176934
zover ik weet tony hebben wij geen spanningregelaar meer waar we het mee doen..
als ik hetzelfde in mijn hoofd heb hoor..
verbinding van accu spanningsregelaar..dynamo.ampere meter e.d..
die op het schutbord zit..
het leuke van het vrehaal was dat ik onderweg reed..en ik houdt altijd netjes mijn temp meter in de gaten..
en in een keer begon die te stijgen..ik heb meteen de auto ana de kant gegooit..je snapt dat wel na mijn ervaringen..
Ik heb alles nagegeken..alles normaal..voldoende olie..voldoende koeilvloeistof..maar ik durfde niet meer te rijden..
Ikke henon opgebeld..
besloten we de auto maar een paar uur te laten staan..om af te laten koelen..
daarna weer auyto nagekeken..alles goed..nou dan waag ik de gok om naar huis te rijden..
1 km verderop ikke stoppen..temp meter oke..maar oliedruk meter op 100..in een keer..
vertrouw het niet..hihi..
nou daarna weer rijden..letten op alle geluidjes..of de auto in houd ..nee alles netjes zoals normaal..
3 km verderop steeg mijn temp metertje weer naar H
ikk weer stoppen..laat maar staan zei ik tegen henton..
Henton weer alles nakijken..
zegt ie opeens hee je benzintank zit aardig vol..(al een jaar geen drup meer in)
dus alle metertjes van slag af dacht henton..
dus hij met de dodge naar huis gereden..(ik durfde niet)
maar als het over die spanningregelaar gaat tony dan hebben wij die niet meer..
die hebben we er vorig jaar al uit gehaald..
omdat we er zoveel ellende mee hebben gehad..
kortsluiting??
en zuo ik nog veilig rond kunnen rijden??
want ik durf niet meer in den dodge te stappen..
groetje Ingridje
als ik hetzelfde in mijn hoofd heb hoor..
verbinding van accu spanningsregelaar..dynamo.ampere meter e.d..
die op het schutbord zit..
het leuke van het vrehaal was dat ik onderweg reed..en ik houdt altijd netjes mijn temp meter in de gaten..
en in een keer begon die te stijgen..ik heb meteen de auto ana de kant gegooit..je snapt dat wel na mijn ervaringen..
Ik heb alles nagegeken..alles normaal..voldoende olie..voldoende koeilvloeistof..maar ik durfde niet meer te rijden..
Ikke henon opgebeld..
besloten we de auto maar een paar uur te laten staan..om af te laten koelen..
daarna weer auyto nagekeken..alles goed..nou dan waag ik de gok om naar huis te rijden..
1 km verderop ikke stoppen..temp meter oke..maar oliedruk meter op 100..in een keer..
vertrouw het niet..hihi..
nou daarna weer rijden..letten op alle geluidjes..of de auto in houd ..nee alles netjes zoals normaal..
3 km verderop steeg mijn temp metertje weer naar H
ikk weer stoppen..laat maar staan zei ik tegen henton..
Henton weer alles nakijken..
zegt ie opeens hee je benzintank zit aardig vol..(al een jaar geen drup meer in)
dus alle metertjes van slag af dacht henton..
dus hij met de dodge naar huis gereden..(ik durfde niet)
maar als het over die spanningregelaar gaat tony dan hebben wij die niet meer..
die hebben we er vorig jaar al uit gehaald..
omdat we er zoveel ellende mee hebben gehad..
kortsluiting??
en zuo ik nog veilig rond kunnen rijden??
want ik durf niet meer in den dodge te stappen..
groetje Ingridje
-
Martin & Leanne
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 12 mei 2003 12:54
- Locatie: Hoensbroek
hoi ingrid
zover ik gelezen heb denk je niet aan hetzelfde als wat tony bedoeld.
Dit blokje (spanningsregelaar) zit aan de achterkant van je instrumentenpaneel.
Om te controleren of die kapot is heb je een multimeter nodig die je vervolgens op voltage zet .
Je haalt de stekker van de temperatuursensor, op je motorblok, af en houdt er de plus van de multimeter aan vervolgens doe je de stekker er weer op zodat ze samen op de sensor zitten, de andere kabel van de multimeter (de min) houdt je op de accu.
Nu zet je de auto op contact (niet starten ) en kijk je op de meter je moet dan de voltage waarde zien schommelen
is dit niet het geval ,dan is de spanningsregelaar kapot.
hoop dat je hier wat aan hebt
martin
zover ik gelezen heb denk je niet aan hetzelfde als wat tony bedoeld.
Dit blokje (spanningsregelaar) zit aan de achterkant van je instrumentenpaneel.
Om te controleren of die kapot is heb je een multimeter nodig die je vervolgens op voltage zet .
Je haalt de stekker van de temperatuursensor, op je motorblok, af en houdt er de plus van de multimeter aan vervolgens doe je de stekker er weer op zodat ze samen op de sensor zitten, de andere kabel van de multimeter (de min) houdt je op de accu.
Nu zet je de auto op contact (niet starten ) en kijk je op de meter je moet dan de voltage waarde zien schommelen
is dit niet het geval ,dan is de spanningsregelaar kapot.
hoop dat je hier wat aan hebt
martin
-
105-1046176934
bedankt Tony en MArtin
hier gaat Henton morgen naar kijken..
Hij wist precies wat er bedoeld werd(ikke niet)
dus hij kijkt hem ff na..als ie verrot is durf ik tenminste weer te rijden..want dan is het euvel gevonden..zoniet dan horen jullie het vast en zeker..
alvast bedankt heren
groetjes Ingridje :p
hier gaat Henton morgen naar kijken..
Hij wist precies wat er bedoeld werd(ikke niet)
dus hij kijkt hem ff na..als ie verrot is durf ik tenminste weer te rijden..want dan is het euvel gevonden..zoniet dan horen jullie het vast en zeker..
alvast bedankt heren
groetjes Ingridje :p
-
114-1054833584
hoi,
niet alleen ingridje is waarschijnlijk verder geholpen met die info maar ik ook
als ik het contact opzet beginnen alle meters langzaam te stijgen tot het einde .
ne veel gepruts en zoekwerk was ik het al gewoon om zonder meters te rijden (veel vertrouwen in de motor :D )maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen
groetjes rastaroesti
niet alleen ingridje is waarschijnlijk verder geholpen met die info maar ik ook
als ik het contact opzet beginnen alle meters langzaam te stijgen tot het einde .
ne veel gepruts en zoekwerk was ik het al gewoon om zonder meters te rijden (veel vertrouwen in de motor :D )maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen
groetjes rastaroesti
Hoi Henton en Ingrid.Zover ik weet heb jij er een andere dynamo opzitten, met een ingebouwde spanningsregelaar. de originele regelaar op het dashboard kun je dan ook vergeten.(is immers niet meer aangesloten)Het lijkt me daarom zinvol om je dynamo met geintrigeerde spanningsregelaar eens te laten testen,want uit jouw verhaal maak ik op dat je meters allemaal ineens op 12 volt gezet worden(geheel uitslaan)Laat dit spulletje eens doormeten bij een autoelectra bedrijf,goeie kans dat je er dan uitbent :p Suc6
Nico
Nico
Een dag niet geDodget,is een dag niet geleefd !!!
Bignick
Bignick
haai,
ik heb intussen een spanning regelaar besteld en als die binnen is dan probeer of het euvel verholpen is..
lijkt me geen motorisch probleem want alle meters gelijk op hol zou wel heel toevallig zijn toch?
zodra ik meer weet zet ik het op het forum zodat we weer een oplossing erbij hebben voor evt. anderen..
Thanks weer voor alle goede raad..
ik heb intussen een spanning regelaar besteld en als die binnen is dan probeer of het euvel verholpen is..
lijkt me geen motorisch probleem want alle meters gelijk op hol zou wel heel toevallig zijn toch?
zodra ik meer weet zet ik het op het forum zodat we weer een oplossing erbij hebben voor evt. anderen..
Thanks weer voor alle goede raad..
Zo geweldig zijn die dingetjes niet, je zou 'm ook kunnen vervangen door een 7805 IC, zoals het onderstaande wat ik ergens tegenkwam:
Instrument voltage reducer question...
Guys,
Thanks in advance.
73 RR uses a voltage reducer that drops the 12v down to 5v to run the instruments. I have two reducers. Neither one appears to work. Do they need a load on them before you can detect the 5v output? I bought an Echlin voltage reducer that works 12v down to 6v. I imagine that will work but will I encounter the same problem with not having a load on the reducer? Make sense?
Jim
The factory instrument voltage regulator works much like a turn signal flasher. The current flowing through it heats up a bimetal strip which breaks the circuit, resets and repeats the process. It must have a load to function.
The factory recommended test for the IVR is to turn the ignition switch on and stare at one of the gauges. The slight fluctuation of the needle as the circuit breaks means the IVR is working.
Dont forget the body must be grounded for the winding to heat up the bimetal strip !
Jim 440
I made an electronic regulator from parts at Radio Shack. The E-body ralley dash uses a regulator with wires. The home made one has a rock steady 5.0 Volts and looks like this:
I got the info from the Aug 2000 issue of Mopar Action magazine. My old one still worked, but I liked the idea of a cheap and modern device that works perfect.
The parts I used are (Radio shack numbers):
276-1770A +5VDC Volage Regulator
276-1368 Heat Sink for TO-220 packages
272-1025 10 microfarad capacitor
The article said you can use any capacitor between 5 and 100 mf. Its purpose is to protect the chip from voltage spikes. I think I spent around $3 or $4.
Someone found a copy of the article from one of the mopar mags and scanned and posted them to the board the other day, and I've forgot who did it, Sorry! But thx for doing it!!! Theses will take awhile to load for you dail up guys.
info from 340_6Pak_cuda
I see this question come up alot so I decided to snap some pics and post them. Here is the procedure to convert the instrument cluster voltage regulator from analog to solid state. The mod gives you a constant 5.0v and a steady readout on your gauges. I will refer to the voltage regulator assembly as VR. Figure 1 shows the VR with the crimped edge bent back to allow the bakelite insulator to be removed. The next step(Figure2) is to grind the spotwelds smooth so the new regulator will sit flush. It is important that it sits flush against the case so that it can transfer heat. On the bottom side of the bakelite insulator you will see two metal strips. These can be removed by bending them back and snapping them off. Be careful not to loosen the lugs that are attatched to the other side.
Figure 4.Now that the case is bare, locate and drill a hole to mount the new VR IC. Remove any burs or shavings from the case. You will be using a standard 7805 +5VDC voltage regulator IC. It is readily available at Radio Shack(cat no. 276-1770a) for about $3. Apply a thin layer of heat sink compound on the back of the IC prior to installation. I use silver based compound but the cheap Radio Shack white silicone compound will work fine. Now you are ready to attatch the IC to the inside of the case. Again, be sure it sits flush. You can use a small machine screw and nut or pop rivit to secure the IC. I use a solid, silver plated brass rivit
.
Figure5. Push the middle leg of the IC down so that its touching the case and solder it directly to the case. This is the ground. I also solder the head of the rivit to the head of the IC as an additional ground and to help secure the IC.
Figure6. Here I have attatched a capacitor to the IC. The capacitor takes the place of the condensor(external).(Radio Shack 10uF cap #272-1025) The stock condenser should not be used with this conversion. To attatch the capacitor, solder the negative lead directly to the ground(middle) leg of the IC. Next solder the positive side of the capacitor to the input leg of the IC. Refer to the diagram below for the orientation of the input/output on the IC. This will also be printed on the back of the package. Protect the output capacitor lead from shorting out on the case by placing a piece of heat shrink tubing on it before soldering.
Figure7. Solder a short piece of wire to both the input and output legs of the IC. These will be soldered to the lugs on the bakelite insulator. Figure8. All connections have been made and the VR is ready to be reassembled. Make sure there are no wires touching the case. Place the bakelite insulator back on the case and crimp the edge back carefully. Figure 9&10. The conversion is complete and ready to be reinstalled to your instrument cluster.
I offer the service to those who would like a solid state regulator but do not want to do the conversion themselves. At this time, you will need to supply a regulator core for the conversion. Email me for more details.
Enjoy,
340_6Pak_cuda
I am bench testing one on a set of rallye gauges right now. I have all three gauges hooked to a potentiometer and they are fully loaded. Ambient temperature is 78f and shell temp is 120f. Max temp on the VR is 160f. I will let them go like this for a day or two and monitor the temps.
The push in style ones will surely have to have a heatsink on them. I think A body used them and others also.
Another option on cooling would be to epoxy fill them. It would give more surface area to dissipate heat off the IC.
Instrument voltage reducer question...
Guys,
Thanks in advance.
73 RR uses a voltage reducer that drops the 12v down to 5v to run the instruments. I have two reducers. Neither one appears to work. Do they need a load on them before you can detect the 5v output? I bought an Echlin voltage reducer that works 12v down to 6v. I imagine that will work but will I encounter the same problem with not having a load on the reducer? Make sense?
Jim
The factory instrument voltage regulator works much like a turn signal flasher. The current flowing through it heats up a bimetal strip which breaks the circuit, resets and repeats the process. It must have a load to function.
The factory recommended test for the IVR is to turn the ignition switch on and stare at one of the gauges. The slight fluctuation of the needle as the circuit breaks means the IVR is working.
Dont forget the body must be grounded for the winding to heat up the bimetal strip !
Jim 440
I made an electronic regulator from parts at Radio Shack. The E-body ralley dash uses a regulator with wires. The home made one has a rock steady 5.0 Volts and looks like this:
I got the info from the Aug 2000 issue of Mopar Action magazine. My old one still worked, but I liked the idea of a cheap and modern device that works perfect.
The parts I used are (Radio shack numbers):
276-1770A +5VDC Volage Regulator
276-1368 Heat Sink for TO-220 packages
272-1025 10 microfarad capacitor
The article said you can use any capacitor between 5 and 100 mf. Its purpose is to protect the chip from voltage spikes. I think I spent around $3 or $4.
Someone found a copy of the article from one of the mopar mags and scanned and posted them to the board the other day, and I've forgot who did it, Sorry! But thx for doing it!!! Theses will take awhile to load for you dail up guys.
info from 340_6Pak_cuda
I see this question come up alot so I decided to snap some pics and post them. Here is the procedure to convert the instrument cluster voltage regulator from analog to solid state. The mod gives you a constant 5.0v and a steady readout on your gauges. I will refer to the voltage regulator assembly as VR. Figure 1 shows the VR with the crimped edge bent back to allow the bakelite insulator to be removed. The next step(Figure2) is to grind the spotwelds smooth so the new regulator will sit flush. It is important that it sits flush against the case so that it can transfer heat. On the bottom side of the bakelite insulator you will see two metal strips. These can be removed by bending them back and snapping them off. Be careful not to loosen the lugs that are attatched to the other side.
Figure 4.Now that the case is bare, locate and drill a hole to mount the new VR IC. Remove any burs or shavings from the case. You will be using a standard 7805 +5VDC voltage regulator IC. It is readily available at Radio Shack(cat no. 276-1770a) for about $3. Apply a thin layer of heat sink compound on the back of the IC prior to installation. I use silver based compound but the cheap Radio Shack white silicone compound will work fine. Now you are ready to attatch the IC to the inside of the case. Again, be sure it sits flush. You can use a small machine screw and nut or pop rivit to secure the IC. I use a solid, silver plated brass rivit
.
Figure5. Push the middle leg of the IC down so that its touching the case and solder it directly to the case. This is the ground. I also solder the head of the rivit to the head of the IC as an additional ground and to help secure the IC.
Figure6. Here I have attatched a capacitor to the IC. The capacitor takes the place of the condensor(external).(Radio Shack 10uF cap #272-1025) The stock condenser should not be used with this conversion. To attatch the capacitor, solder the negative lead directly to the ground(middle) leg of the IC. Next solder the positive side of the capacitor to the input leg of the IC. Refer to the diagram below for the orientation of the input/output on the IC. This will also be printed on the back of the package. Protect the output capacitor lead from shorting out on the case by placing a piece of heat shrink tubing on it before soldering.
Figure7. Solder a short piece of wire to both the input and output legs of the IC. These will be soldered to the lugs on the bakelite insulator. Figure8. All connections have been made and the VR is ready to be reassembled. Make sure there are no wires touching the case. Place the bakelite insulator back on the case and crimp the edge back carefully. Figure 9&10. The conversion is complete and ready to be reinstalled to your instrument cluster.
I offer the service to those who would like a solid state regulator but do not want to do the conversion themselves. At this time, you will need to supply a regulator core for the conversion. Email me for more details.
Enjoy,
340_6Pak_cuda
I am bench testing one on a set of rallye gauges right now. I have all three gauges hooked to a potentiometer and they are fully loaded. Ambient temperature is 78f and shell temp is 120f. Max temp on the VR is 160f. I will let them go like this for a day or two and monitor the temps.
The push in style ones will surely have to have a heatsink on them. I think A body used them and others also.
Another option on cooling would be to epoxy fill them. It would give more surface area to dissipate heat off the IC.
Hey<table style=filter:glow(color=rood)>Rienk</table>Ik weet niet of het bij jou werkt,heb het ook met zo'n ICtje geprobeerd maar naar verloop van tijd,zeg maar als ie 'warm' werd had ik t zelfde probleem en na t af 'koelen'werkte t weer gewoon!Nu origineel erin en niks aan t handje.Kon ook misschien wel een kapotte zijn ,geen andere IC geprobeerd.
Edited By Trucker on 1079898725
Edited By Trucker on 1079898725
-
Tonnie Wittenaar
- Site Admin
- Berichten: 564
- Lid geworden op: 07 nov 2001 23:19
- Locatie: Daarlerveen (Ov)
- Contacteer:
Als je dit wilt toepassen, zorg dan dat er een koellichaam aan het IC gemonteerd wordt, daar anders het ding in de beveiliging gaat i.v.m. te hoge temperatuur.Trucker schreef:Hey<table style=filter:glow(color=rood)>Rienk</table>Ik weet niet of het bij jou werkt,heb het ook met zo'n ICtje geprobeerd maar naar verloop van tijd,zeg maar als ie 'warm' werd had ik t zelfde probleem en na t af 'koelen'werkte t weer gewoon!Nu origineel erin en niks aan t handje.Kon ook misschien wel een kapotte zijn ,geen andere IC geprobeerd.
Dir word overigens op verschillende sites aanbevolen
'77 W200 Standard / 318ci V8 / 2-bbl
'85 B250 VAN 360ci V8 / 4bbl Quadrajet
'85 D350 Crewcab Longbed 3" Body Lift / 360ci V8 / 4-bbl Quadrajet
'85 B250 VAN 360ci V8 / 4bbl Quadrajet
'85 D350 Crewcab Longbed 3" Body Lift / 360ci V8 / 4-bbl Quadrajet
-
65-1047123775
Je kunt heel gemakkelijk een schakelingetje maken met een 7805 en een paar kleine componenten + nog éne zwaardere transistor dat gemakkelijk 10A kan leveren.
De stroom hangt af van de transistor dat je er dan bij plaatst.
Dan regelt eigenlijk de 7805 de transistor die het zaakje op de 5 volt houd.
Natuurlijk moet hier ook een koelplaat aanwezig zijn.
Dat is vrij logisch want 12v-5V = 7V dat moet worden verkwist. En bij elek. is dat meestal in warmte.
Ik zal het is opzoeken.
De stroom hangt af van de transistor dat je er dan bij plaatst.
Dan regelt eigenlijk de 7805 de transistor die het zaakje op de 5 volt houd.
Natuurlijk moet hier ook een koelplaat aanwezig zijn.
Dat is vrij logisch want 12v-5V = 7V dat moet worden verkwist. En bij elek. is dat meestal in warmte.
Ik zal het is opzoeken.
-
105-1046176934